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在上海,对于安徽料理的最佳诠释:就是“柴爿馄饨”

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-03  作者:稻米土鸡蛋  浏览次数:247
    
       在上海,对于安徽料理的最初诠释,就是“柴爿馄饨”。

八十年代末上世纪,在兰拉(兰州拉面)、沙县小吃、麻辣烫,麦肯家族落户上海前,柴爿馄饨已风靡整个沪上大街小巷。

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后来,上海本土滑稽戏中,戏谑称其为“安徽料理”,遂逐渐流行开来。

脑补一下当时的情景,一早上拖鞋走走,手拿钢鬃(zong)镬(huo)子,像京城四少溜鸟般,前后摆动,问他何处去,“买安徽料理当早饭”,这个自豪和满足感,估计现在吃个海鲜大席都不如它。

最早,上海的路边、车站,总会有那么一些人,挑着担子(后来变成小车),一口锅(30公分大小,太大挑不懂),一半汤一半水(其实就是开水和下馄饨水)

在上海,对于安徽料理的最佳诠释:就是“柴爿馄饨”

操作台上整齐摆放着薄如蝉翼的小馄饨皮和剁得很细却红白分明的肉泥,葱花榨菜末,一根小棒,往肉泥盘中一蘸,薄皮口一粘,手一掐一个遍成功了。

当时,一碗三毛钱,每次总要来个两碗,放上上海独有的调味料--鲜辣粉,才觉得够味,一阵狂吃,直呼过瘾;

在上海,对于安徽料理的最佳诠释:就是“柴爿馄饨”

据柴爿馄饨资深老法师说, 这馄饨是源于安徽安庆,那里的名小吃,一碗清水,配上猪油、葱花、盐,简单的不得了,却始终是令人想念的味道。

现在街头,随着城市建设,这样的小摊越来越少,仅有的几家,也只是形似70%左右,时代不同了,人的口味要求也不一样,能做到这样,不错了。

从扁担到推车

在上海,对于安徽料理的最佳诠释:就是“柴爿馄饨”

如今柴炉渐渐退出人们生活,但“柴火馄饨”的说法却沿用至今,成为了南京路边馄饨摊的代名词。

没有招牌,没有店面,一根颤颤悠悠长扁担,挑起了馄饨贩整个营生:扁担一头,烧柴火的大锅冉冉冒着热气;另一头的厨柜里,包好的馄饨,盛着皮、馅、佐料的瓶瓶罐罐,缤纷诱人。

在上海,对于安徽料理的最佳诠释:就是“柴爿馄饨”

有的小贩会再绑些轻巧的小桌凳,出街寻一处人流密集的路口放下扁担,或倚着树荫,或靠着墙角。遇到生意好的市口,做得久了便不再挪窝,熟客们也踩点上门。

后来,扁担逐渐演变成类似结构的双轮手推车,一样的流动性,却少了肩头的负重。至今深夜的某些路口,还能看到这样的馄饨推车。

在上海,对于安徽料理的最佳诠释:就是“柴爿馄饨”

 
 
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